Polihidroxiácidos

Los polihidroxiácidos (PHA) son ácidos orgánicos de la familia de los alfahidroxiácidos (AHA, como el glicólico o el láctico), con dos diferencias: su molécula es más grande y lleva varios grupos hidroxilo (la parte de la molécula que atrae el agua). El más usado en cosmética es la gluconolactona.

Hay un grupo emparentado, los ácidos biónicos (un polihidroxiácido unido a un azúcar), cuyo representante es el ácido lactobiónico. Tiene ficha propia en esta enciclopedia.

Por su tamaño entran en la piel más despacio que los AHA, y se asocian a menos escozor y menos sensación de quemazón. Buena parte de esa investigación la firman autores del laboratorio que los desarrolló, un dato que tenemos presente al leerla.

Exfolian la capa más superficial de la piel aflojando la unión entre los corneocitos (las células muertas de la superficie), igual que los AHA, aunque de forma más gradual.

Además son humectantes (atraen y retienen agua) y tienen acción antioxidante (neutralizan los radicales libres, moléculas inestables que dañan la célula) y quelante (atrapan metales que aceleran esa oxidación). La piel tratada con gluconolactona durante cuatro semanas resistió mejor una irritación provocada que la tratada con glicólico.

Lo recomendamos cuando una piel quiere los efectos de un ácido y el glicólico le ha escocido, y en la piel seca, donde su efecto humectante suma.

Se consideran compatibles con piel sensible, incluida la piel con rosácea (un enrojecimiento persistente de la cara, que va por brotes). Pero con una rosácea en brote no exfoliamos; fuera del brote, lo decidimos caso a caso.

No los usamos en una dermatitis activa (una inflamación de la piel con rojez, picor o descamación). Tampoco en la piel abierta tras un láser, un peeling (una exfoliación química hecha en consulta) o microagujas (agujas muy finas que perforan la piel): ahí se esperan las indicaciones de quien te trató.

En el embarazo y la lactancia no tenemos datos propios de este activo. Cualquier cambio en la rutina durante esa etapa debemos comentarlo antes con el médico o la matrona que llevan el seguimiento.

En crema que se deja puesta, una vez al día durante las primeras semanas, y si la piel lo tolera, se puede pasar a mañana y noche. En limpiador, a diario desde el principio. Un leve cosquilleo al aplicar puede aparecer, pero el escozor que no cede o la rojez que dura horas son motivo para espaciar o retirar.

Se asocian con retinoides (derivados de la vitamina A, como el retinol) mejor que los AHA, y hay fórmulas que los combinan. Aun así, en piel sensible solemos empezar separándolos: el ácido por la mañana y el retinoide por la noche.

No sumamos otro exfoliante en la noche en que se aplican. Combinan bien con niacinamida, pantenol y ceramidas. Sobre la sensibilidad al sol hay menos datos que con el glicólico, que sí la aumenta mientras se usa, y por prudencia debemos aplicar fotoprotector cada mañana.

La suavidad y el confort suelen notarse en pocas semanas. Los cambios en textura y tono suelen valorarse a las seis y a las doce semanas de uso constante, siempre con fotoprotección.

No corrigen una arruga marcada, una mancha profunda ni una cicatriz. Coméntalo con tu dermatólogo si buscas eso o si tu piel no tolera ni siquiera un ácido suave.