Alfahidroxiácidos

Los alfahidroxiácidos (AHA) son una familia de ácidos orgánicos, muchos de ellos presentes en frutas y en la leche, que se usan en cosmética para exfoliar e hidratar. Los más habituales son el glicólico, que tiene la molécula más pequeña, el láctico y el cítrico. El mandélico también es un AHA y tiene ficha propia.

Su efecto depende de tres datos: la molécula, la concentración y el pH (la medida de acidez: cuanto más bajo, más ácido y más activo). A concentración baja se comportan sobre todo como humectantes (atraen y retienen agua); a concentración más alta, exfolian. Los peelings de glicólico o de láctico son acto médico: se hacen en consulta y a concentraciones que no se venden para casa.

Reducen la cohesión entre los corneocitos (las células muertas de la superficie) y favorecen que se desprendan. La piel queda más lisa y refleja mejor la luz.

El ácido láctico, además, estimula la producción de ceramidas (los lípidos que sellan la barrera). En un estudio, la piel tratada con loción de láctico tenía más ceramidas en el estrato córneo (la capa más externa de la piel) y resistía mejor la sequedad.

Con uso prolongado y a concentración alta, los AHA engrosan la epidermis (la capa superficial de la piel) y mejoran marcadores de la dermis (la capa profunda, donde está el colágeno). Esos resultados son de lociones muy concentradas, lejos de una crema de diario.

Lo recomendamos en piel normal, mixta o seca que tolera bien los ácidos, en forma de crema de diario a concentración baja. Solemos preferir el láctico al glicólico cuando la piel es algo reactiva o seca.

No los usamos en piel sensible, en una rosácea (un enrojecimiento persistente de la cara, que va por brotes) ni en una dermatitis activa (una inflamación de la piel con rojez y picor). Tampoco en la piel abierta tras un láser, un peeling (una exfoliación química hecha en consulta) o microagujas (agujas muy finas que perforan la piel), hasta que quien te trató lo autorice. En una piel que se irrita con facilidad solemos empezar por un polihidroxiácido o por el mandélico.

Aumentan la sensibilidad al sol mientras se usan: en un ensayo con glicólico, la piel se quemaba antes con una dosis igual de radiación, y el efecto desapareció a la semana de dejarlo. Sin fotoprotector diario no los pautamos.

En el embarazo y la lactancia no tenemos datos propios de este activo, y un peeling de consulta se pospone. Cualquier cambio en la rutina durante esa etapa debemos comentarlo antes con el médico o la matrona que llevan el seguimiento.

En una crema de concentración baja, una vez al día durante las primeras semanas; si la piel lo tolera, se puede pasar a mañana y noche. Con productos más concentrados, dos o tres noches por semana.

Un cosquilleo breve al aplicar es frecuente. Escozor que no cede, rojez que dura horas o descamación en placas son motivo para espaciar o retirar.

No los sumamos en una noche a un retinoide (un derivado de la vitamina A, como el retinol) ni a otro exfoliante, ya que la irritación se acumula. Con un retinoide en la rutina, el ácido va por la mañana y el retinoide por la noche.

Combinan bien con niacinamida, pantenol y ceramidas. Y cada mañana, fotoprotector.

La suavidad y la luz suelen notarse en pocas semanas. Los cambios de textura y tono suelen valorarse a partir de las seis semanas, y sólo se mantienen con constancia y fotoprotección.

No borran una arruga marcada, una mancha profunda ni una cicatriz. Para eso hay tratamientos en consulta, y tu dermatólogo puede decirte cuál encaja en tu caso.